Obsah:

Správný čas, správné místo, právě teď
Správný čas, správné místo, právě teď
Anonim

Před 50 lety inspirovala návštěva mladého muže na Vanuatu legendu Bali Hai. Naštěstí je tu dobrý život. proč ne?

Na rozdíl od svého souseda, Fidži, tichomořský národ Vanuatu, který se skládá z 83 drsně zalesněných, vulkanicky aktivních ostrovů, je místem, které v Americe zná jen málokdo. Což je zvláštní, když se nad tím zamyslíte. Pravda, Vanuatu je tak nevyvinuté, že na zhruba tuctu větších ostrovů, kde žije většina jeho obyvatel, můžete stále diskutovat o nejnovější zprávě o akciích (něčí krávy se znovu potulují po sousedově zahradním záhonu) s mužem, jehož celý šatník se skládá z tkané trávy. namba neboli pouzdro na penis. A když skákají bungee na Vanuatu, kde tato zábava byla vynalezena před staletími, nepoužívají takové věci, jako jsou bungee šňůry. Místo toho si suchozemští potápěči, jak se jim říká, uvazují liány z džungle kolem kotníků a vrhají se z věží vysokých až 30 stop, které vypadají, jako by je postavil z klacíků a větví pták, který si staví hnízdo, který se dostal do fermentovaných bobulí..

obraz
obraz

Přesto Vanuatu, známé jako Nové Hebridy, dokud nezískalo nezávislost na Anglii a Francii v roce 1980, mělo výrazný vliv na americkou kulturu, nebo alespoň na to, jak si představujeme ráj. Právě mezi těmito ostrovy lemovanými kokosovými palmami a pláží byl poručík James A. Michener inspirován k vytvoření mystického nebe na Zemi známého jako Bali Hai.

Nyní, o půl století později, objevují souostroví i další američtí cestovatelé. Z přibližně 100 000 ročních návštěvníků Vanuatu více než polovina přichází na břeh prostřednictvím výletních lodí nebo jachet. Zbytek přiletí, buď si prodlouží návštěvu Fidži – které se může pochlubit více než desetiletým náskokem na rozvoj a trojnásobkem turistů – nebo Fidži úplně vynechá.

Zatímco letět na Vanuatu je docela snadné, dostat se po jeho hornatém vnitrozemí – v hojně zneužívaných vozidlech s pohonem všech kol nebo pěšky – může být problém. A protože cestovní ruch je na vnějších ostrovech novinkou, ubytování občas sestávají z listnatých domů se špinavou podlahou, kde, jak výmluvně říká turistická kancelář, „tekoucí voda není běžná a koupel se má brát na pláži nebo v řeka. Ale pro nepřeplněné potápění, jízdu na mořském kajaku a trekking a pro dobrodružný pohled do kouta jižního Pacifiku, který se jen málo změnil od doby, kdy tudy prošly spojenecké síly, je Vanuatu jedním z nejvíce fascinujících míst, na které jsem za tři desetiletí narážel.. Je to ten druh místa, kde, pokud jako já chováte fantazii o dočasném vysazení na tropickém ostrově, pravděpodobně začnete plánovat svůj návrat brzy po příjezdu.

Správně, čas, správné místo, právě teď

Efate

"Mačety, ulička tři," řekl prodavač železářství v Port Vila na Efate, třetím největším z ostrovů Vanuatu a domovem dvou třetin převážně melanéské populace se 180 000 obyvateli. Port Vila, hlavní město, i když vybledlé a zanedbaný příjemným způsobem Somerset Maughamish je překvapivě kosmopolitní. V Le Meridien jsem si mohl objednat melanéská jídla, jako je mleté vepřové maso zabalené v manioku a listech taro, v angličtině za vysoké ceny v Paříži. Když jsem si vybral svého kokosového kraba v Waterfront Bar & Grill, odposlouchával jsem jachty, jejichž jízdní řád diktoval plavbu na Nový Zéland před začátkem prosincové cyklonové sezóny. Mohl jsem nakoupit francouzskou kolínskou nebo australský shiraz. Ale místo toho jsem šel do železářství, protože jsem vždycky chtěl mačetu a v bezcelním obchodě jsem nenašel žádný suvenýr, který by mě potěšil z poloviny tak, i když se ukázalo, že je vyroben v Brazílii.

To nejlepší z Vanuatu leží za Efate. Ale zůstaňte den nebo dva na mořském kajaku na malé pobřežní ostrovy, šnorchlujte mezi 300 druhy korálů a navštivte kulturní vesnici Ekasup. Vesnice, která se nachází několik mil od Port Vila, je roztroušenou tradičními doškovými domy, jejichž špičaté střechy sahají téměř k zemi, aby byly bezpečnější při silném větru. Tradiční je také umístění poblíž banyánu s obrovským nadzemním kořenovým systémem, který poskytuje útočiště během cyklónů. Show Ekasup je trochu komerční, ale může poskytnout určitý pohled na staré dovednosti přežití, což by se mohlo ukázat jako užitečné, pokud se ocitnete na vnějších ostrovech bez oběda v ruce a potřebujete vědět, jak chytit rybu do pasti nebo nakopnout kopím. prase.

Espiritu Santo

Santo, jak se mu obvykle říká, je místem, kde Michener sídlil. Žádné jiné místo v celém rozlehlém Pacifiku, napsal později, na něj neudělalo tak hluboký dojem. Největší z ostrovů Vanuatu má skalnatý vnitrozemí, které umožňuje drsnou turistiku mezi mohutnými stromy kauri, orchidejemi a mechem ověšeným oblačným lesem. A Champagne Beach, s nádechem bílého písku, je pravděpodobně nejlepší v zemi. Ale stejně jako většina návštěvníků jsem sem přijel pro prezidenta Coolidge, 654 stop dlouhý luxusní parník, z něhož se stal americký transportér, který je považován za jeden z nejlepších vrakových ponorů na světě.

Coolidge se po nárazu na „přátelskou“minu v říjnu 1942 zřítil tak rychle, že jeho paluby jsou stále posety puškami a osobními věcmi více než 5 000 mužů, kteří byli na palubě. (Většina vystoupila na břeh a zahynul pouze jeden život.) Loď nyní ležící ve vodě v hloubce 60 až 200 stop leží na boku, ale je téměř zcela neporušená. Ponor po promenádní palubě, dlouhými chodbami a do samotných kajut, pokud máte dostatek zkušeností, je děsivě podobný podvodním scénám v Titanicu. (Několik mil ve vnitrozemí se šnorchlaři i potápěči také budou chtít podívat na několik modrých děr napájených z jara, kde je viditelnost tak skvělá, že když se podíváte nahoru, zdá se, že po obloze plavou ryby.)

Potápěl jsem se Santo Dive Tours, jehož majitel, Alan Power, zkoumá Coolidge již 29 let. Aussie s kulatým břichem, místně známý jako pan prezident, Power je klasická postava Santova – alespoň jsem se tak rozhodl poté, co jsem na jeho dvorku zahlédl ručně psaný památník velebící krávu, která byla jedinou obětí jediného japonského válečného útoku na ostrovní letiště.

Ostrov letnic

Ostrov Letnic ve tvaru úhoře, tak nezastavěný, že je zde jen málo míst k pobytu kromě tradičních listových domů v malých vesničkách, je důkazem toho, že na světě byli blázni dávno před rokem 1988, kdy novozélandská společnost otevřela první komerční bungee-jumping. úkon. Potápění je ve skutečnosti tak zakořeněné v místní kultuře, že vláda Vanuatu se údajně snaží získat odškodnění od mezinárodních operátorů za „krádež zvyku letnic“. Ačkoli se nyní jedná výhradně o mužský podnik, jehož cílem je zajistit úspěšnou úrodu jamu, legenda praví, že prvním skokanem byla žena, která unikla násilnickému manželovi, který ji pronásledoval na banyán.

Skoky se konají o sobotách v dubnu a květnu. V dnešní době se mnohé oblékají jen pro turisty. Ale nejautentičtější-rituální skoky, při kterých 30 potápěčů denně skočí z nejvyšších věží, se konají pouze jednou za měsíc, ve vesnici Bunlap. Zdejší potápěči si pravděpodobně oblékli kalhoty ve westernovém stylu pouze jednou&3151;na návštěvu královny Alžběty II v roce 1974.

Tanna

Jeden z nejjižněji obydlených ostrovů Tanna je nejlépe známý pro své tajemné náboženství „kultu nákladu“a také svou jedinečně dostupnou a spolehlivě aktivní sopku Mount Yasur.

Yasurova osobnost je více vroucí než násilná, ale propuká, někdy s fatálními následky, téměř nepřetržitě od té doby, co ji kapitán James Cook poprvé pozoroval v roce 1774. S licencovaným průvodcem, což je jediný způsob, jak se vydat, projedete popelovou plání, kolem neživého jezera, na parkoviště poseté balvany, které – i když je nejlepší o tom nepřemýšlet, dokud nebudete v bezpečné vzdálenosti – byly vymrštěny z kaldery během minulých erupcí.

Odtud se vyškrábejte 400 stop po straně kužele, dokud si náhle neuvědomíte, že mezi vámi a velmi velkým grilovacím jámem není žádná zábradlí. Je možné navštívit Yasur na jednodenní výlet z Port Vila, ale mnohem lepší je zůstat na Tanně alespoň jednu noc, což vám umožní vylézt těsně před západem slunce, kdy je prskavka jako ukázka nejlepší. Aktivita je větší a velkolepější během období dešťů, od prosince do března.

V den, kdy jsem navštívil, jsem stál na okraji kráteru a hihňal se blízkému Francouzovi s přilbou a lyžařskými brýlemi, když se země otřásla zvukem, jako by cokoliv, co Bůh řídil, zoufale potřebovalo nový tlumič. Do vzduchu vylétlo ohnivé pole roztavených kamenů velikosti velkoplošných televizorů, následované říhnutím černého kouře, který pohltil celý kráter, ale díky bohu ho od nás odstrčil poryv větru. "Dobře, že jsem si přinesla čisté kalhotky," řekla vedle mě stojící Australanka, jejíž počáteční výkřik naštěstí překryl i můj. Náš průvodce pokrčil rameny. "Neboj se," řekl. "Ta aktivita je pouze na úrovni dvě."

Jeho ujištění mi nepřipadalo až tak uklidňující, protože úroveň jedna znamená žádnou aktivitu a úroveň tři, že ostrovu hrozí bezprostřední nebezpečí vypaření. Stupnice hodnocení potřebovala upřesnit. Přesto jsem ještě hodinu zůstal a pozoroval větrací otvory podobné římským svíčkám, které chrlí, a zůstal bych tam déle, kdybych měl přilbu a lyžařské brýle.

Nedaleko sopky je Sulphur Bay neboli Ipeukel, hlavní vesnice kultu nákladu známého jako John Frum. Další dědictví z druhé světové války, které téměř zmizelo, kulty nákladu kdysi vzkvétaly po celém jihozápadním Pacifiku a místní obyvatelé byli přesvědčeni, že pokud by se bohům zalíbilo – čistili přistávací dráhy v džungli a stavěli bambusové modely tak nepředstavitelného bohatství, jako jsou rádia, ledničky a džípy – byli by znovu zasypáni skutečnými věcmi. Kdo byl John Frum, je poněkud záhadou, ale mohl to být americký lékařský sbor „John z Ameriky“, jehož odznaky s červeným křížem se staly symbolem kultu.

Každý pátek v jejich kostele v Sulphur Bay věřící – k jejichž slavnostnímu oděvu patří odhozené americké vojenské uniformy – pořádají bohoslužby, které sestávají převážně ze zpěvu, tance a pro muže z pití opojného nápoje z kořene kava. Návštěvníci jsou vítáni po celý rok, ale velká rána je 15. února, John Frum Day, kdy 100 bosých „vojáků“s bambusovými puškami slavnostně cvičí před potrhanou 48hvězdičkovou americkou vlajkou v očekávání návratu jejich mesiáše. Je to pravděpodobně nejlichotivější, i když neskutečné přijetí, jaké se Američanům mohlo dostat tak daleko od domova. Možná, že kdybych byl někdy opuštěn na tomto konkrétním tropickém ostrově, tyto jednotky by zvážily, jak mě bránit proti pomýleným případným zachráncům.

Doporučuje: